服装打版基本常识.doc

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服装打版根本常识
领子
1:衬衫领,
A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)
B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.
D:但凡领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比拟大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身一样，即用纬纱布纹。
－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-(2¾＂-3＂)。上级领一般比下级领要宽1-(⅜＂-½＂)。
G 衬衫下级领的钮门为横钮门，-(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，-,女装袖叉在10-
2：西装领：
A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹〔斜纹〕，因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
B：领底的领子宽度(后中领宽),因为领子做好后,,以防缝位露面。
衬衫门筒：
1男装衬衫门筒一般为1¼-＂1⅛＂，女装门筒一般为1¼-。如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位，
2：衬衫前底幅压线，〔男装的右前幅，女装的左前幅〕，压线的宽度要比面〔筒〕宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1⅛＂，那么右前幅就压1＂-1¼-＂宽的明线。
3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，〔1/8＂〕,这样做是为了防止暗筒做好后比面宽，露出暗筒边。
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搭门：搭门一般是指有钮扣的部位，需要重叠，所以要加一定的搭门量，
A：衬衫前中钮位搭门，如果有筒的款式按门筒的二分之一做搭门位，例如门筒宽为1½＂，搭门量就是3/4＂，下级领的搭门位跟前中搭门量相等；如果没有门筒的款式及介英搭门，钮扣直径小于1CM的款式，(5/8＂)制图，如钮扣是工字钮或者钮扣的直径超过1CM，。
B:西装及中褛/长褛的前中搭门一般为