梁实秋雅舍谈吃读后感【可编辑版】.doc

梁实秋雅舍谈吃读后感梁实秋雅舍谈吃读后感梁实秋雅舍谈吃读后感梁实秋雅舍谈吃读后感张铃佳中华五千年灿烂文化里,有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。《雅舍谈吃》一书中收录的大多是,梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃, 文风自然亲切, 仿佛都是信手拈来, 毫无矫揉造作, 不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍, 但他多的是一份文人对于生活的感悟。他写的大多数也都是老北京的家常菜, 例如: 窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸, 也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶, 亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐, 就忍不住食指大动。读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住,读到说山东腔的堂倌说:“二爷! 甭起虾夷儿了, 虾夷儿不信香”, 堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去, 是不是也会吃得满面红光, 酣畅淋漓? 梁实秋先生说:“虽然饮食是人之大欲,天下之口有同嗜,但烹调而能达到艺术境界,则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下, 谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下, 烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于,《肥肉》一书中更多的讲述一代人, 在那个满是饥饿的时代里, 吃都实属不易, 更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物, 穿越历史, 当或悲或喜的记忆纷至沓来, 该是何等矛盾的情感?听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆, 不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食,但是《肥肉》多了份历史版的沉痛, 《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细, 难得的是一位老人对故土的浓浓情意。远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风,悄然入梦。书中写道:“烹饪的技巧可以传授, 但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起, 从剥葱剥蒜起以至于掌勺, 在厨房里耳濡目染若千年, 照理也应该精于此道, 然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道, 也要有赖于才。名厨难得, 犹之乎戏剧的名角, 一旦凋谢, 其作品便成《广陵散》矣。”精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度,仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧,念道:“世上之事,唯有美味与理想不可抛。”老北京里的某些地点、风俗,虽然已经随时代的变迁黯然不见了,但是再走过那些旧时的寻常巷陌,熟悉的记忆又会在怵然