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[整理版]针织缝迹式缝迹、锁式缝迹、包缝缝迹、绷缝缝迹等。针织服装与梭织服装在缝制上的最大区别是采用的缝迹类型不同。梭织服装应用锁式缝迹较多,而针织服装以应用链式缝迹为主。但缝制工艺的设计要根据不同的面料和不同的服装部位而选用不同的缝迹和不同的线迹密度,以满足针织服装的伸缩性和缝合线迹的牢度。例如衣片之间的缝合、下摆、袖口的卷边等拉伸较多的部位都采用链式缝迹或包缝缝迹;滚边、滚领、折边、绷缝拼接和饰边等采用绷缝缝迹,这样既有很高的强力和弹性又能使缝迹平整;只有在衣服不易拉伸的部位,象袖口、兜边、订商标等才使用弹性小的锁式缝迹。所以针织服装的缝制设备也要比梭织服装复杂得多。一般织物横向延伸性越大,肩缝变形率越大,牵带的衬1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。?按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量,薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8;,,中型为1;,,厚型为1、5;,。?接缝弧度较大的地方放缝要窄,如袖窿、领窝线等处,因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶,然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一,这样有利于提高生产效率,同时也提高了产品质量的标准,所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1;,,缝制后统一修剪领窝线为0、5;,,既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些,如西裤后片的放缝,后中线部位所加的缝份为2、5;,,上身的前后侧缝可加1、5;,等,既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。?不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式,其合缝的放缝量一般为0、8,1、2;,,对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1;,;在缝制后将缝份分骨的常用1、2;,。对于服装的折边(衣裙下摆、袖口、裤口等)所采取的缝法,一般有两种情况:一是锁边后折边缝,二是直接折边缝。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽,如果是平摆的款式夏天上衣一般为2,2、5;,,冬衣为2、5,3、5;,,裤子、西装裙一般为3,4;,,有利于裤子及裙子的垂性和稳定性;如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5,1;,,而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8,1;,的折进量,对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘,尽可能将折边做的很窄,将缝份卷起来作缝即为卷边缝,卷成的宽度为0、3,0、5;,,故此边所加的缝份为0、5,1;,,如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边,也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法,这一包缝做法的好处是耐用性强,所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅,一般缝份为1、2;,,但是实际生产所用的缝份有所不同,香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤,实践得到较佳的方法:被包的裁片所加的缝份为0、6;,,另一裁片为1、6;,。因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算,成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。一、规格不符序号缺陷产生原因1、规格超差——样板不准;裁剪下刀不准;绗棉时缝位超差。二、缝制不良2、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。3、跳针——由于机械故障,间断性出现。4、脱线——起、落针时没打回针;或严重浮线造成。5、漏针——因疏忽大意漏缝;贴缝时下坎。6、毛泄——拷边机出故障或漏拷;折光毛边时不严密,挖袋技术不过关,袋角毛泄。7、浮面线——梭皮罗丝太松,或压线板太紧。8、浮底线——压线板太松,或梭皮罗丝紧。9、止口反吐——缝制技术差,没有按照工艺要求吐止口。10、反翘——面子过紧;或缝制时面子放在上面造成。11、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线;或缝合件有长短。12、起绺纽——由于技术不过关缝纽了;缝合件不吻合。13、双轨——缉单明线,断线后,接缝线时不在原线迹上;缝制贴件下坎后,补线时造成两条线迹。14、双线不平行——由于技术不过关;或操作马虎造成双线宽窄不匀。15、不顺直——缝位吃得多少不匀造成止口不顺直;技术差缉明线弯曲。16、不平服——面里缝件没有理顺摸平;缝件不吻合;上下片松紧不一。17、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。18、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆,由于缝制技术不过关出现细小楞角。19、不对称——由于技术差或操作马虎,必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。20、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀,造成袖山圆胖,或有细褶。21、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。22、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位;或排料时没有严格对准条格;缝制时马虎,没有对准条格。——缝纫技术低或操作马虎,没有做到缉线始终在缝口一边。23、上坎、下坎24、针孔外露——裁剪时没有