红蓼花繁映月.doc

红蓼花繁映月
读《西游记》第九回，书中写道：长安城外泾河岸边，住有两位贤人，一位是渔翁张稍，一位是樵夫李定。他们两个是不登科的进士，能识字的山人。一日，两人卖了肩上柴，货了篮中鲤，同入酒馆之中，吃了蚊香尚未普及的年代，乡人常会就地取材，使用植物熏蚊，比如艾叶、香蒲，红蓼的熏蚊效果亦佳。乡人不懂怜香惜玉，常在红蓼生长最茂盛的时刻，挥几镰刀割来晾干，和以黄土，放在屋前房后燃烧驱蚊。蓼杆燃烧时有噼里啪啦的声音，伴着一股呛人的气味，熏蚊现场犹如一场暴动，怪不得奶奶说它是里外皆辣的烈女。可是，小时的我却很喜欢听燃烧蓼杆的声音，觉得像放鞭炮，很有喜庆意味。后来翻阅《礼记》，多次翻到其中的《内则》篇，觉得很有意思。这一篇中，很多都是关于如何准备饮食的规定，想来应是中国最早的食谱记载。比如这句：“濡豚，包苦實蓼；濡雞，醢醬實蓼；濡魚，卵醬實蓼；濡鱉，醢醬實蓼。”翻译过来，大概是说：炖猪肉的话，要在猪肉外面裹上苦苣，再在猪肉里面填满蓼；炖鸡肉的话，要加入腌制的肉酱，并在鸡肉里面填满蓼；炖鱼肉的话，要加入鸡蛋酱，并把鱼肉里面填满蓼；炖鳖的话，要加入腌制的肉酱，并把鳖里面填满蓼。总而言之，春秋时代的古人烹制鸡豚鱼鳖都要“实蓼”，“实蓼”是指将蓼叶填塞在肉里。这里的蓼即是红蓼，辛味浓烈，故而《礼记》里面多用它来处理肉食，可以去除腥味。《内则》篇中还有一句：“膾，春用蔥，秋用芥。豚，春用韭，秋用蓼”，大意为切细的肉，春天用葱作为调料烹制，秋天则用芥菜。猪肉的话，春天用韭菜调味，秋天则用蓼。有人认为，古人之所以把蓼花及其家族叫做“蓼”，或许就是因为这个家族的植物，叶子吃来有股火烧火燎的感觉，又辣又涩，故而同音“燎”的“蓼”字来给这些植物命名。当然，这种说法并不准确，因为有些蓼并不辣。而在有辣味的蓼中，最知名的是“水蓼”，也叫“辣蓼”，味清香且含辣味。《广群花谱》记载：人所堪食者三种，一青蓼，叶有圆有尖，圆者胜。一紫蓼，相似而色紫。一香蓼，相似而香，并不甚辛。这三种，皆是可食之蓼。明代医学家李时珍曾说：古人种蓼为蔬，而和羹脍。南朝时期，周颙隐居钟山，日常所食为“赤米白盐，绿葵紫蓼。”又以“春初早韭，秋暮晚菘”为菜中最美者。不说味道，单是色彩搭配就已令人神往。其实，周颙所食都是日常菜蔬。葵即落葵，韭不用说，菘是白菜，只有蓼略显特殊。宋人甚至用蓼来做春盘，苏轼《浣溪沙》写道：雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”宋人类似的诗句还有：玉盘翠苣映红蓼、紫兰红蓼簇香盘。用蓼来做春盘，没有吃过，偶尔一试，当是浮生趣事。最爱看蓼花谷穗般颗粒状的小花，从远处看，蓼花并不出众，狗尾巴草似的。凑近观察，却会被它的花朵惊艳。其穗状的花，由一粒一粒饱满的花苞组成，一层又一层叠加，最终花枝不堪重负，枝枝下垂，如低眉顺眼的温婉女子。它们又爱伴水而生，在水滨、泽国、渡口，铺成一片，挨挨挤挤，扶风照水，楚楚动人。诗人说它“簇簇复悠悠，年年拂漫流”真是传神。古人素有悲秋情怀，蓼花因常生长在迎来送往的渡口码头，于是渐成“离愁之花”。唐朝诗人司空图最先将离愁与蓼花连在一起：“河堤往往人相送，一曲晴川隔蓼花。蓼花开在江汉之滨，灼灼其华，有桃李之妍，含烟带露。关于码头的蓼花，曾有一段流传甚广的故事：相传，一铁姓者将扬帆赴任，诸亲友在江边送别，其中多是文学名士，还有一个