汉服裁剪须知.doc

汉服裁剪须知:幅汉文化圈内的传统服饰,其裁剪均是建立在“幅”的基础上的。而现在汉服圈内很多爱好 diy 的同袍和部分商家并没有意识到“幅”的重要性, 加上制作过程中省做工、图方便, 所以没有中缝的衣、不分幅的裙/ 裳、不接袖的襦之类才会大行其道。为了大家都能做出合制的汉服,特揣冒昧开讲介绍,不足之处还请方家指教。一、“幅”的缘起在古代受纺织工艺及机械限制,织成的布料宽度有限,仅凭一幅布料的宽度不够裁制通袖长超过 米甚至达两米以上的成衣,所以做衣服必须拼幅。在日语中,“幅”指的是长方形的短边。在一个宽度有限的纺织机械上生产布匹, 布匹的长度可以认为是无限的,则由纺织机械决定的这个“宽度”就是幅宽,因为相对于织就的布匹来说,它确实是短边。那么一幅是多宽呢?不同时代不同地域的“幅”不尽相同。一般而言,在 50 ~ 60 厘米左右。明代的一幅近乎 64 厘米,缝合后剩下的宽度是 60 厘米。南宋周瑀墓出土的皂纱衫,六幅(其中袖端两幅不完整) 拼合后的通袖长是 269 厘米。南宋黄升墓出土的两片裙, 每片由一幅半布料缝合成, 每片的宽度均为 90 厘米。给同袍们的建议是,做哪个朝代的服装,就按照哪个朝代的实物资料取幅宽,一切尊重原貌。二、“幅”的用法简单来说, 幅的宽度方向只能作为衣物的宽度方向使用( 这是通常情况, 也有例外); 在一件衣物中, 幅只能对称使用。说具体一些。先以上衣为例。“幅的宽度只能作为衣物宽度方向使用”就意味着, 通袖长 米的明式服装必须由 4 幅布料连缀,缝合出 米来,而不是把 米宽的布料裁出 米来作为通袖长, 也就是说,衣身上布幅间的接缝必须是纵向的。横向的接缝只存在于深衣、曳撒这样的衣裳连属制度的衣服中, 而且只在腰间。而“对称使用”则要求使用的幅数必须是偶数片的,前后身、内外襟都必须有中缝,通袖长在一米二以上的必须对称接袖。当然了,直领对襟的上衣前身是不需要中缝的。再来说说裙。第一条准则要求裙子的腰宽必须由若干个幅宽缝合而成; 而第二条大家可能听说得比较多, 就是中国古代的裙子都是偶数片的。这个“片”就是幅。举例来说, 宋代的两片连裙, 每一片都由一幅半长度在 80~90 厘米之间的布料拼缝而成,每一片的宽度是 90 厘米;这样的两片要对称缝制, 也就是说, 一片是整幅在左, 半幅在右, 另一片是整幅在右, 半幅在左; 接下来把两片裙的整幅和整幅交叠, 一在上, 一