一个服装设计师成长路线.doc

一个服装设计师成长路线.doc一个服装设计师成长路线

　　北京中粮广场的设计师品牌“自传”店面60多平方米，每个月的租金就要4万多人民币。以平均每件衣服几百元左右的价格，刘众和秦刚竟然让自己的这家店生存了两年半，除去各种成本，还能有不少盈余。

　　但在刘众看来，凭借着自己的眼光和能力，目前的模式虽然能赚钱，但只是个过渡阶段。作为服装设计专业的硕士生，他也在不少知名品牌工作过，从事服装设计已将近十年，最艰苦的时候都过去了，就是想做一个属于自己的原创品牌。

　　“如果全部是自己设计生产，量不大的话，单件成本相当高。”刘众目前的困惑很多，“在渠道、打板、样衣、资金等很多环节上，单个的设计师其实很难拓展。”在他看来，这同样是目前很多新设计师面临的困境。香港的时尚撰稿人Dora
Chan去年为德国的出版机构daab撰写一本名为《亚洲年轻时装设计师》的书时，最终把选择中国设计师的年龄段提高到了40岁，最后入选的是邱吴、何艳、马可和王一扬。而在西方，一个设计师在30岁时就可能会很优秀。问题就在于，目前中国设计师成长的生态系统远未成熟。

　　不确定的现象

　　“他们不像意大利设计师那么戏剧化，也不像日本设计师那么有结构感。中国的新生力量是独一无二的。他们的作品是实用主义、经验主义和视觉冲击力的结合。中国的时装正在成为时尚业的又一个标杆。这里积蓄了强大的能量。”香港理工大学设计学院院长罗瑞恩•嘉斯蒂关注中国新的设计力量已久，她刚刚写完新书《设计中国》，对中国的新锐设计师感慨良多。

　　3月15日，在伦敦V&A博物馆举办的中国当代设计展上，马可、王一扬、张达、陆琨、何艳等国内设计师的作品荣幸被选入。几年来，无论是在国际还是在国内，中国设计师似乎正在形成一股新生力量，马可、谢峰、邹游、王一扬……他们都在以自己的方式不断刷新着人们对“中国设计”的认识。但与此同时，人们也发现，“名单上依旧还是那几位”。

　　更为重要的是，中国设计师已经和正在成为一种具有谈资意义的“话题”和“现象”，而在这种“话题”和“现象”之后，似乎并未出现成熟的生态系统来进一步促进这些设计师在上下游的资源链条中进一步拥有对话的空间，以及促进新生设计师的良性成长。

　　刘众刚刚从上海归来，他很羡慕长乐路上的那些设计师小店：“上海有很好的消费氛围，街道都很小，有逛街的乐趣，人们在大百货之外并不排斥这些店面，所以他们的单价就能高一些。”他发现，有的设计师小店中春夏单品竟然能卖到2000元。这对设计师的成长很有利。这条路上的Even Pen–niless店在2006年开张，由于盈利状况良好，已经扩大了工作室，有了十几个人的规模。

　　现在，长乐路和邻近的进贤路早就成为人们关注中国新锐设计师的新地标。在这里，One by One、Even Penniless、Jade Tang、何艳等上海设计师品牌的店铺和工作室甚至成为一些学生的圣地。在很多店中，并非存在单一的设计师品牌，而是很多设计师的作品在这里寄卖。

　　在各地时装周评价机制不完善、主流百货业买手机制匮乏的今天，这种街区式的无意识聚集效应，确实在一定程度上改善了设计师的生存环境。“我们刚开始做品牌的时候，是从百货商店开始，根本没有其他的选择。现在个性的、细分的市场已经出现了