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无性别主义的历史
在未来,性别概念不再重要。
它意味着性别束缚的解放,但更重要的是,它与未来思潮相关联。无性别主义是对于传统性别等级制度和保守态度的批判。
在2015年的美国科切拉音乐节上,年仅16岁的Jaden Smith身穿印花长T恤,头顶玫瑰花发箍出现在众人面前,如此大胆而中性的装束立刻在***上引起轩然大波,显然这是Jaden特意为音乐节所做的搭配,而且身为好莱坞巨星Will Smith的儿子,大众才肯为他的举动所惊诧,Racked杂志就此发文评论道:“Jaden Smith不愧为最酷的男孩儿,他的装扮远远超越了性别局限。”而美国最大的娱乐八卦网站TMZ也顺势打趣:“Paris Hilton如果也选择Jaden Smith这套装束,谁能更胜一筹呢?”
无论何时,我们碰到别人时,总会****惯性地先去判断对方的性别,但Annie Woolhouse却说事实并非如此,“我们最先注意到的是他人心理性别传达出的外在表现,只是假设这样的表现是他们生理性别的准确表达而已”。而着装作为个人外在表现的首要工具,自然会和性别产生联系,但服装并非一直有着明显的性别标识,而今天大肆流行的中性着装风格和有无性别的议题也经历了近一个世纪的探讨与争议。

从1965年开始,性别的无差异化开始闯入美国人的生活,甚至一度出现以“无性别主义”为名的浪潮运动,正如著名性别学家Jo Paolett在他名为Sex and Unisex: Fashion, Feminism, and the Sexual Revolution的书中所写,“无性别主义的趋势是20世纪50年代婴儿浪潮在冲击人们对性别的刻板印象中所诞生的新事物,它反映了在‘二战’后男女之间复杂的感情,‘性别’一词在50年代只被用作生物雌雄的***区别和社会文化区别,不得不承认,性与性别不能混为一谈,‘unisex’一词在60年代首次被使用,最初只是美发沙龙为了迎合男孩儿和女孩儿对于长且蓬乱发型的同样需求所诞生,到了70年代中期,性别的无差异化俨然已经逐渐成为一种社会现象,渗透进了美国人生活的方方面面。”
1968年的《纽约时报》在一篇关于“怪物鞋子”的故事中首次使用了“unisex”一词,而且这个词在当年一共出现了多达5次,这一时期的百货公司的商品目录还增设了被称为“his’n’her”的新分类,广告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾丝喇叭裤搭配橘红色的纽扣衬衣,当然在新鲜事物出现之初,总会有人感到困惑与不安,一位专栏作家在1968年的《芝加哥论坛报》中刊登“无性别时代”一文,描述了这种普遍困惑:“这是男孩儿还是女孩儿?”这种问题当然不是在询问一个刚刚出生的婴儿,而是在问刚刚经过你妻子身边的不明性别的“物体”到底是男是女,没人知道。

无性别主义不仅仅令老顽固感到困惑和费解,如Jo Paolett所说,这种现象正在充斥着社会活动的方方面面,它打破了传统的女性化或男性化风格,特别是在60年代以“孔雀革命”为口号时,男人们纷纷选择穿着充满爱德华七世风格的衬衫和色彩鲜亮、印花柔美的紧身裤,彻底将无性别主义推向天桥,纷纷给设计师带来独特灵感。
虽然“unisex”一词和性别的无差异化概念在20世纪60年代兴起,旨在减少性别差异,以及凸显独特的价值观。看似新鲜,但“跨性别扮演的双性主义****惯”远可以追溯到十七八世纪的英格兰和法兰西贵族阶级。
将理论转化为设计结构,使人体表现能够脱离性别而存在,相信社会会在审美标准上再次改革的未来主义艺术家Ernesto Thayaht在1919年推出了一片式剪裁的“TATU”外套这在当时极具抹去性别概念的启蒙作用――它的廓形单调,仅通过不同季节选用不同布料加以区分,且在任何场合都不需要穿着内衣。
性别的无差异化概念伴随着消除阶级差别有着广泛的启示效应,因为它在极为基本的层面上引起了社会认知的混乱。透过含义丰富的着装,时尚也成为颠覆性别身份的一项有力工具,而设计师们则借着这种工具挑战传统着装的准则。
20世纪20年代,随着Victor Margueritte的小说《女男孩》出版,任性的女主角一头短发****惯性吸烟,男性化的装束并且拥有多个***的形象在挑战着维多利亚时期的传统女性角色的同时,又将被称为“boyish”的风格推向主流――天生丽质的女人们争先恐后地抢购紧身装置――从Boyshform束胸到缠绕身体的紧身绑带,女性化的阴柔气质荡然无存。Coco Chanel也顺势展望了将女性阴柔气质同长裤这个极具男性化色彩的符号相融的新时尚,推出了挑战传统着装观念的海军制服长裤套装以宣告女性的自由与独立,这其中伴随着女权运动的情绪高涨和女性争取平等权利的呼声,恰好也解释了性别的无差异化所反映出的社会动荡氛围,同样的情况也曾出现在60年代。